Живучие заблуждения

Re: Живучие заблуждения

SVM34374 написал(а):

Могу добавить, что именно круглые лесоматериалы (в просторечии брёвна), используемые затем в круглом виде на срубы, лучше заготавливать летом. Стойкость такой древесины против грибных гнилей не отличается от древесины зимней заготовки, а вот её окорка намного легче и, самое главное, качественнее по внешнему виду.

Для срубов лес нужно подсекать около комля по кругу, прямо в лесу, а спиливать только на следующий  год. Зря сейчас забыли дедовские методы.
Над окоркой можно и покорпеть, не каждый день себе дом ставишь.

Стежкин
useravatar
Offline
1 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

Если Вы хотите, чтобы древесина в срубе служила дольше египетских пирамид, то заготовка производится так:
- сначала растущие в лесу на будущей лесосеке деревья хотя бы лет за пять до рубки начинаете поливать соединениями тяжёлых металлов (хороши мышьяк и медь, но мышьяк токсичнее для человека, да и медь не сахар) для постепенной пропитки древесины ещё при жизни. В результате дерево погибает (усыхает, главное, подгадать этот момент к получению разрешительных документов на рубку);
- затем производится окорка стоящего на корню дерева для естественной сушки заболонной (наружной) древесины (согласен, что это очень непросто и для этого придётся нанимать верхолаза);
- после этого валите дерево. Для следования дедовским методам срубаете топором, в идеальном случае, чтобы не разрушить энергетику ствола - каменным;
- в итоге получаете непревзойдённый по биостойкости сруб. Правда, жить в нём следует, не прикасаясь к стенам.
Конечно, всё изложенное выше - шутка! Желанием выполнить работу лучше легко довести её до абсурда. Мы живём в стране советов, к сожалению, советчики часто некомпетентны. Думаю, всерьёз воспринимать "дедовские методы" не стоит.
Однако при переработке круглых лесоматериалов строительного назначения в срубы также попробую дать маленький совет, который давно применяется:
брёвна сруба после его изготовления высыхают и неизбежно растрескиваются в самых неподходящих местах, позволяя атмосферным осадкам попадать в трещины и способствовать развитию дереворазрушающих грибов внутри бревна (при наличии пищи - древесины - им только и не хватает воды). В каждом бревне сразу после укладки в сруб (пока не началось образование трещин на его поверхности) делаете продольный пропил вдоль всего бревна глубиной не менее 1/3 диаметра и направленный от паза (относительно его положения в срубе) по радиусу вверх к сердцевине бревна (ручной дисковой электропилой, электро или бензопилой в зависимости от диаметра бревна). При этом беспорядочные трещины усушки заменяются расширением искусственной трещины, выходящей в паз и защищённой от влаги. Беспорядочные трещины исчезают или их становится намного меньше (заранее предугадать развитие напряжений, возникающих при усушке и разрывающих древесину, затруднительно), внешний вид сруба выигрывает, одновременно увеличивается его стойкость. Лично я бы ещё "покрасил" сырой сруб акриловой или акрилатной пропиткой глубокого проникновения для замедления процесса высыхания, но это уже моё субъективное мнение.

Изменено: SVM34374
Ноя-19-12 06:17:05
SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

SVM34374 написал(а):

В каждом бревне сразу после укладки в сруб (пока не началось образование трещин на его поверхности) делаете продольный пропил вдоль всего бревна глубиной не менее 1/3 диаметра и направленный от нижней поверхности бревна (относительно его положения в срубе) по радиусу вверх к оси бревна (ручной дисковой электропилой, электро или бензопилой в зависимости от диаметра бревна).

Очень жаль, что раньше этого не знали, у нас банька из осины просто ужасно потрескалась вся. Муж хотел из сосны заказать, а я соблазнилась дешевой ценой по объявлению, вот и сэкономила...

SVM34374 , с удовольствием перечитала ваши посты в этом топике, Вы видимо очень опытный человек  в делах связанных с лесом. Подскажите, пожалуйста, у нас с домом проблема (купили несколько лет назад, из-за плохого фундамента стали трескаться стены), муж решил все снести и построить новый, пока силы есть, чтобы в старости не мается. Выбор стоит между срубом из оцилиндрованного бревна и клееным брусом. Посмотрела в интернете цены, клееный брус очень дорого, а об оцилиндрованном бревне много нелестных отзывов на форумах. Что лучше выбрать? Будут ли "дышать" стены из клееного бруса? Хотелось бы из оцилиндрованного бревна купить, без отделки - дом под старину можно было бы построить, но вот боюсь... Спасибо!

Татьяна Брилева
ranks
useravatar
Offline
2 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

Срубы из брёвен без обработки и из оцилиндрованных имеют главный недостаток:
толщина стен неодинакова, в местах середины каждого бревна она максимальная, в местах соединения брёвен - минимальная. Важно, чтобы толщина стены между брёвнами была существенно больше строительной нормы для Вашего климатического района. Это уменьшит теплопотери и конденсирование водяных паров в пазах, предотвратит промерзание стен. Ширина паза должна быть максимально возможной и зависит, в первую очередь, от толщины (диаметра) брёвен.
Принципиальной разницы между материалом срубов нет. Конечно, внешний вид сруба из оцилиндрованного бревна более правильный. Но это зависит от предпочтений будущего хозяина. А вот сборка такого сруба, особенно если сруб имеет сложную форму, значительно проще, так как он собирается из одинаковых деталей, как детский конструктор.
При оцилиндровке частично сострагивается наружная часть древесины - заболонная, наименее биостойкая. Поэтому долговечность такого сруба в целом выше, чем из необработанной круглой древесины, а растрескиваемость брёвен в процессе высыхания - меньше.
Но и правильно изготовленный сруб из необработанных брёвен, с качественной гидроизоляцией от фундамента и под крышей с достаточным свесом для защиты стен от осадков, способен служить больше ста лет!
Проблема в том, что традиции качественной рубки утрачены. Представьте стену сруба в поперечном разрезе. Самый распространённый дефект: в пазе брёвна не прилегают друг к другу без зазора в любом его месте по ширине. В лучшем случае, зазора нет по краям паза, а в его середине - пустота (часто и по краям паза щели). В эту пустоту зимой попадают пары воды изнутри дома и в недостаточно сжатом в этом месте утеплителе превращаются  в точке росы в капли воды. При оттаивании весной эта вода вызывает развитие дереворазрушающих грибов. Такой внешне крепкий сруб невидимо для глаза может сгнить за 2-3 десятка лет, особенно в верхней части стен. Это связано с современной "халтурой" изготовления паза продольным топором или бензо и электропилой, а он должен вырубаться поперечным топором - теслом с полукруглой формой клина. Большинство плотников никогда не видели этот инструмент, тёсла пропали из нашей жизни! Применение при этом гигроскопичных заполнителей паза - пакли, отходов переработки хлопка и т.п. - ускоряет процесс разрушения. Лучший заполнитель с естественными антисептическими свойствами - мхи сфагнумы с верховых болот.
В оцилиндрованных срубах дефект практически не встречается. При использовании синтетических или антисептированных утеплителей - долгая служба обеспечена. Ширина паза при этом всё равно важна для уменьшения теплопотерь, поэтому нужно покупать оцилиндровку максимального диаметра, с пазом сложного профиля (так называемый "тепловой замок") и изнутри стены, например, штукатурить утепляющим составом для уменьшения теплопроводности в пазах, но уже после окончания усадки. Или применять другие утепляющие технологии и материалы.
Вывод: качество бревенчатого сруба (сохранение тепла, долговечность) определяется толщиной стен в пазах (шириной и профилем паза), качеством паза (отсутствием в нём щелей и зазоров), материалами заполнения (изолирующие и утепляющие) и качеством заполнения зазоров между брёвнами.
Ещё одно важное замечание: срубы из любой круглой древесины после окончания строительства дают значительную усадку, особенно по высоте стен, за счёт усушки брёвен и сжатия заполнения пазов. Продолжительность этого периода составляет, по моим наблюдениям, не менее 10 лет, особенно значительна она в первые 5! Поэтому все внутренние конструкции (перегородки, если они не из таких же брёвен, оконные и дверные блоки, обшивка стен) должны иметь в верхней части зазоры с брёвнами сруба и перекрытием, превышающие по величине будущую осадку, дающие возможность брёвнам опускаться вниз (скользить относительно конструкции). Это же касается связей сруба с внешними сооружениями. Иначе сруб, крыша которого, например, связана с каменным зданием, после усадки накренится.
Срубы из клеёного бруса лишены всех этих недостатков. Изготавливаются из сухой древесины, имеют паз сложного профиля, часто антисептированы. Качество определяется, в первую очередь, технологией конкретного производителя.
Что касается среды обитания, в частности газообмена, то она благоприятна для человека в строениях из любого из этих материалов. Если сравнить даже склеенный поливинилацетатным клеем брус с нашей мебелью из ДСП с фенолформальдегидом, то токсическими свойствами бруса следует пренебречь.
Если хватает денег, советую сруб из оцилиндрованного бревна максимального диаметра. Качество зависит от производителя. Если нет, но хватает сил - срубить самому хозяину или наёмным работникам под его руководством (при этом стоимость вплотную приблизится к оцилиндровке) из брёвен, я бы взял свежезаготовленные летом (для Урала с 10 мая до конца июля ), которые после лёгкой окорки имеют очень привлекательный вид.

Изменено: SVM34374
Ноя-19-12 07:27:05
SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

SVM34374 написал(а):

Поэтому, если хватает денег, советую сруб из оцилиндрованного бревна.

Спасибо огромное!!! Так и сделаем.

Татьяна Брилева
ranks
useravatar
Offline
2 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

После принятия решения о покупке сруба из оцилиндрованного бревна следует обратить внимание на следующие показатели (о которых я упоминал в предыдущем сообщении):
максимальный диаметр брёвен, производимых в Вашем регионе;
паз сложного профиля с так называемым "тепловым замком" (паз полукруглого профиля, повторяющий срубы ручного изготовления - совсем не лучший вариант).
Это нужно учитывать для минимизации потерь тепла через стены и, особенно, через пазы в будущем здании. То есть нужно тщательно изучить продукцию "оцилиндровщиков" на сайтах, а затем и в натуре.

SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

Проверку исправности магнето любого бензоинструмента часто советуют проводить выкрученной и закреплённой на "массу" двигателя штатной свечой. Пользователь выполняет совет и думает, что он проверил работоспособность и магнето, и свечи, а на самом деле ни того, ни другого. (Распространённость этого заблуждения заставила меня поместить копию заметки, размещённой в теме "Ремонт бензопил - 2")

Дело вот в чём: цилиндр без свечи не создаёт сопротивления вращению из-за отсутствия компрессии и коленвал легко раскрутить стартером до высоких оборотов, недостижимых при обычном пуске. Даже неисправное магнето при этом создаёт повышенное напряжение. С другой стороны, искрообразование свечи на воздухе совсем не то, что в цилиндре, где искра пробивает распылённую топливную смесь в сжатом состоянии, обладающую свойством диэлектрика. Поэтому для проверки искрообразования на воздухе должно быть создано увеличенное межэлектродное расстояние, имитирующее условия искрообразования в цилиндре. Такое расстояние известно для двигателя бензопилы МП-5 "Урал", составляет 5,5 - 6 мм и может применяться для пил, имеющих сравнимую степень сжатия. В том числе для бензопил китайских фирм. Для высокофорсированных двигателей производителей, имеющих повышенную компрессию, таких как Stihl, Husqvarna, Makita, Echo, Partner, Hitachi, Komatsu и др., оно больше (предполагаю, что до 6,5 - 7 мм) в зависимости от степени сжатия двигателя.
Магнето проверяется следующим образом:
- снять дефлектор цилиндра (крышку, которой закрыт цилиндр);
- снять колпачок провода высокого напряжения со свечи, не выкручивая саму свечу из цилиндра для сохранения компрессии;
- в колпачок вместо свечи вставить имитатор её центрального электрода (например, обрубок гвоздя или проволоки соответствующего наконечнику свечи диаметра);
- надёжно закрепить колпачок на двигателе (привязать к цилиндру неэлектропроводящим материалом) таким образом, чтобы расстояние между имитатором и "массой" было в пределах 5,5 - 7 мм (см. выше относительно конкретного двигателя);
- стартёром произвести как бы обычный запуск инструмента несколько раз при включённом зажигании, наблюдая за наличием и цветом искры.
Сильная искра белого или голубоватого цвета свидетельствует об исправности магнето, если она слабая и желтоватого цвета, с пропусками - магнето неисправно.

При домашней диагностике нужно учитывать возможность неисправности высоковольтной части магнето, проявляющееся только после его нагревания. В холодном состоянии инструмент заводится и работает, но в процессе работы глохнет и ни в какую не запускается. Или заводится после многократных пусков и глохнет под нагрузкой. После полного остывания всё повторяется. Такое магнето подлежит замене.
Иногда при исправном магнето короткое замыкание в свече зажигания может проявляться аналогичным образом (двигатель с холодной свечой заводится и работает до нагревания свечи, затем останавливается и больше не запускается). Или повторно заводится, но под нагрузкой сразу останавливается.

SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Информация

Статистика форума:
 
Всего тем:
127
Всего опросов:
0
Всего сообщений:
670
Бездействующий:
Информация о пользователе:
 
Всего пользователей:
9005
Последним зарегистрировался:
ynifunag
Пользователи онлайн:
0
Гостей онлайн:
185


Легенда форума:

 Тема
 Новый
 Закрытая
 Прикрепленная
 Открытая
 Новая/Открытая
 Новая/Закрытая
 Новая/Прикр.
 Закрытая/Открытая
 Открытая/Прикр.
 Прикр./Закрытая
 Прикр./Откр./Закр.