Живучие заблуждения

Живучие заблуждения

Заблуждения в заготовке и использовании древесины, часто ни на чём не основанные, поражают. При этом важное совершенно не учитывается. На форуме и в литературе, в основном переводной европейской по переработке древесины в изделия садово-парковой архитектуры (для любителей), встречаются рассуждения: древесина заготовки какого времени года наиболее долговечна; конкретные числа месяцев благоприятного периода, при заготовке в которые древесина не повреждается вредителями и гнилями. В разговорах с людьми, изготавливающими срубы, довелось слышать название "срубная древесина" в том же смысле, только уже по отношению к цене.
Удивляюсь, почему ещё нет лунных календарей для заготовки, ведь на этом можно заработать: народ доверчивый и часть его поверит во всё. То, что за всю историю науки не установлено фактов прямого влияния Луны на живые организмы, для него не будет значить ничего. (С точки зрения астрономии странно было бы обратное: Луна воздействует на живых существ в зависимости от того, обращена она в данный момент к нам освещённой Солнцем стороной или нет. Даже приливная сила от этого не меняется, она одинакова в разных фазах. Другие же показатели орбиты Луны не связаны с фазами.)

На чём основано утверждение? Считается, что древесина, заготовленная в период года, когда в дереве отсутствует сокодвижение (с сентября по апрель в средней полосе), содержит намного меньше влаги и "вызревшую" древесину. Поэтому не повреждается вредителями и грибными гнилями.
Действительно, заболонная часть ствола (наружная часть древесины по диаметру, сразу под корой, живая, по которой происходит сокодвижение) в летний период содержит больше влаги, чем зимой. Но заболонь составляет только небольшую часть древесины в несколько годичных слоёв. Другая часть: ядро, ложное ядро или внутренняя часть ствола у пород без ядра - это мёртвая древесина (как наши волосы, ногти или раковина моллюска) и на протяжении года практически не меняет влажности. Поэтому средняя влажность стволов, заготовленных в разные сезоны года, различается приблизительно на величину в 3-4%. А так как вся древесина используется человеком после сушки или высыхает в изделиях, то её первоначальная влажность не имеет практического значения.
Теперь о "вызревшей", "зрелой" и т.п. древесине в дереве зимней заготовки. Ствол дерева, срубленного зимой, отличается от такого же, но летом (когда есть сокодвижение) только тем, что последнее годовое кольцо непосредственно под корой будет полным или неполным. Древесина полного кольца за счёт поздней (более плотной) древесины, образующейся во вторую половину лета, в среднем будет также плотнее древесины неполного кольца частично с поздней древесиной или без неё. Последнего кольца! Остальная древесина, образовавшаяся в предыдущие годы жизни дерева, не меняется в зависимости от срока рубки ничуть.
Одним словом, это одно из живучих заблуждений!
Целесообразность заготовки в зимний период имеет только одно очень важное рациональное соображение по сохранению окружающей среды: заготовка и вывозка происходят по мёрзлой почве, что предохраняет её от повреждения на волоках в лесосеках и лесовозных дорогах.

Изменено: SVM34374
Дек-15-15 15:26:53
SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

В принципе с Вами согласен, но... Все сильно зависит от того, для чего заготовленная древесина будет использоваться в дальнейшем. Для досок разница особой практически нет, а вот для срубов (естественная сушка) есть и это проверено практикой. Далеко необязательно древесина всех сортов должна быть заготовлена зимой, осину например лучше заготавливать в начале лета (лично проверил).  Лет пятнадцать назад тестю срубили баньку и сарай из осины. На сарай заготовили зимой, а на баньку в июне (шибко захотелось в баньке попариться, поставили за две недели). Удивительно, но сарай заметно подгнил за это время, бревна сильно потрескались, а банька стоит как новая и бревна словно монолит - гвоздь не вбить). С хвойными не столь критично, но если для сруба и для себя любимого)), я бы все же зимой заготавливал.

admin
ranks
useravatar
Offline
75 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

Повторяю: заготовка круглых лесоматериалов зимой в отношении долговечности не имеет преимуществ по сравнению с заготовкой в вегетационный период (летом). Обоснований этого больше, чем требуется. Такие исследования были выполнены много десятков лет назад.
Думаю, истоки подобного заблуждения в том, что сравнивается стойкость древесины, эксплуатирующейся в разных условиях, без приведения её (стойкости) к единому сравнимому знаменателю. На таком шатком основании можно делать любые выводы.

Могу добавить, что именно круглые лесоматериалы (в просторечии брёвна), используемые затем в круглом виде на срубы, лучше заготавливать летом. Стойкость такой древесины против грибных гнилей после высыхания не отличается от древесины зимней заготовки, а вот её окорка намного легче и, самое главное, качественнее по внешнему виду. В срубах это имеет особое значение.
Но биостойкость зависит от места заготовки. Особенно хвойной древесины, заболонь которой содержит в живом виде живицу (упрощённо, водные дисперсии смол со скипидаром), а в высушенном - баррас (смолы без воды и немного скипидара), которые существенно увеличивают стойкость. Биостойкость связана с долей поздней древесины в годичных кольцах, удельным весом древесины и содержанием в ней смол. Наилучшие показатели имеет древесина в дереве, выросшем в наиболее сухих местных условиях, например, на вершине возвышенности. Или на песчаных почвах с плохой водоудерживающей способностью, по сравнению с глинистыми. Древесина сосны, к примеру, из сосняка-брусничника или лишайникового с вершины холма более стойкая, чем из сосняка-осокового из приручейной долины. Это утверждение справедливо и в отношении лиственной древесины, хотя её стойкость по сравнению с хвойной меньше и определяется, главным образом, содержанием дубильных веществ.

SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

Станочная заточка пильных цепей сокращает срок их службы по сравнению с ручной.

Скорее наоборот. Действительно, выполнение этой работы самоучками часто приводит к плачевному результату. Спрашиваю "заточника" в специализированном магазине инструмента, затачивающего цепи неофициально по просьбе пользователей, чем он понижает ограничители подачи зубьев, а он минуту смотрит на меня, пытаясь сообразить, о чём я его пытаю. Тычу пальцем в цепь и говорю: "Вот эти." С облегчением отвечает: "Их стачивать не требуется, они сами стираются при пилении." Цепь то он заточит, но она не будет пилить!
На самом деле толщина стачиваемого квалифицированным заточником слоя металла режущей кромки пильного зуба (строгающего типа) за сеанс заточки определяется степенью повреждения этой кромки. Если при использовании режущие кромки превратились в полукруглые с радиусом R, то всю эту зону приходится стачивать. А это бывает и 1 и 1,5 мм, при толщине стачиваемого за один цикл слоя металла не более 0,05 мм во избежание отжига. Такая цепь вынужденно точится до десятков раз в течение одной заточки. Некоторые пользователи пилят цепями, которые ждут заточки ещё с прошлой жизни. Кроме ненужной траты сил оператора, изо всех сил давящего на пилу, это приводит к увеличенному износу моторного узла и режущей гарнитуры пилы (ведущее цепное колесо, пильная шина и сама пильная цепь).
Станочная заточка даёт не только одинаковую геометрию всех зубьев, но и совершенно другой класс чистоты поверхности граней режущей кромки и самой кромки по сравнению с ручной.
Понятно, что без ручной правки часто не обойтись: во время работы в тайге не побежишь к станку, а цепь остаётся острой не более 2-3 заправок пилы даже при пилении чистой древесины. Тем более, что правка выполняется без снятия цепи с шины. Только нужно знать, что при ручной правке все зубья постепенно становятся разными по форме и высоте. Поэтому через каждые 5-6 правок напильником (напильник должен быть обязательно в державке) необходима однократная станочная заточка для возврата всем зубьям одинаковых размеров и формы.
Не следует забывать, что после правки, заточки или замены цепи нужно повернуть пластину шины пилы на 180 град. для равномерного износа паза (в который входят ведущие звенья цепи - в просторечии "хвостовики") с обеих сторон. После каждых нескольких заточек или правок абсолютно необходимо понижение ограничителей подачи зубьев. Выполняется станком со сменным абразивным диском или вручную плоским напильников для заточки цепей (но не слесарным) в комплекте с контрольным калибром. В противном случае Вы при пилении получите не опилки, а древесную пыль.
Всё сказанное не касается ручного заточного устройства Stihl с двумя напильниками (круглым и плоским), которое выполняет и заточку, и понижение одновременно. Но любые ручные устройства дают худшее качество режущей кромки по сравнению со станком.

Станки для заточки пильных цепей (бытовые) построены по двум схемам.
Первая состоит в использовании электродрели с коллекторным двигателем и редуктором, на шпинделе (диаметр 10-15 мм) вторичного вала которого установлен абразивный диск. Сама дрель закреплена на основании и качается по отношению к суппорту (устройство для установки и зажима цепи, похожее на маленькую шинку). Такой механизм недолговечен из-за небольшого ресурса двигателя и редуктора: ДИОЛД (Смоленск) и его китайские братья. Цены 1000 - 2000 р.
Вторая схема основана на асинхронном двигателе, непосредственно на шпинделе (диаметр 23,2 мм) ротора которого установлен диск. Качание двигателя с абразивным диском происходит на высокой стойке основания, в целом схема как у профессиональных станков: Rebir (Латвия) и его китайские близнецы Rezer и Chempion. Станки второй схемы лучше и ресурс больше. Цены 1700 - 2400 р.
Слабые места по сравнению с профессиональными станками - упрощённое резьбовое зажимное устройство суппорта и пластмассовый вал со шпинделем двигателя, которые имеют небольшой ресурс. В последнее время появились такие станки со шпинделем диаметром 22,2 мм и эксцентриковым зажимным устройством суппорта, по своим характеристикам они уже приближаются к профессиональным станкам (Chempion - 4000 р.).

SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

Для смазки пильной цепи бензопилы пригодно любое масло, даже отработка.

Отработка, прежде всего, канцероген и из-за содержания металлических частиц приведёт к преждевременной смерти плунжерной пары масляного насоса. Если Вы применяете её на своей пиле на вашей земле, то это личное дело. А если снабжаете ей своих наёмных работников, то этим грубо нарушаете их право на безопасные условия труда!
Часто используют индустриальные масла (в просторечии машинные), маркировка которых начинается с буквы "И". Они предназначены для использования в централизованных системах смазки оборудования, работающего в масляной ванне. Для смазки режущей гарнитуры (шина пильная , цепь пильная, ведущее цепное колесо) имеют низкие вязкость, прилипаемость и прочность плёнки. Они слетают с цепи, движущейся с высокой скоростью, и поэтому недостаточно смазывают гарнитуру.
Несомненно, специальные масла для цепей наилучшие. Но они дороги, а биоразлагаемые требуют к тому же не оставлять их надолго в неполностью заполненном масляном баке пилы. Иначе окисляются и забивают  маслопровод и масляный насос. Следует обратить внимание на отечественные специальные масла питерского ООО "НАНОТЕК", которые дешевле продукции made in Chine.
Наряду с этим, приемлемым по стоимости вариантом может быть использование автомобильных трансмиссионных всесезонных масел типа ТАД-17И и аналогичных ему. Нужно понимать, что они сильнее загрязняют древесину и почву нефтепродуктами, чем специальные масла. В зимнее время года необходимо добавлять в масло керосин (или дизельное топливо) в пропорции до 25% (в зависимости от температуры) для сохранения текучести (текучесть масла с керосином при данной температуре должна быть примерно такая же, как чистого масла летом). Иначе насос при низкой температуре не может засосать масло из масляного бака для подачи на гарнитуру.

SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

Для профессиональной (полный рабочий день) обрезки сучьев сваленных на лесосеке деревьев пригодна любая пила.

Нет. Обрезка сучьев самая трудоёмкая и травмоопасная операция лесозаготовок и пила должна отвечать следующим требованиям:
универсальная компоновка (все пилы, кроме Дружбы, Урала и Husqvarna 365H);
мощность 1,5 - 2,0 кВт (расчёты выполнены по заказу лесной промышленности ещё в 70-е годы прошлого века);
облегченная шина 300 мм;
пильная цепь с толщиной ведущего звена 1,1 или 1,3 мм;
наименьший вес (возможно, этот показатель следует поставить на первое место).
Лучшая модель, соответствующая этим требованиям и имеющая впечатляющий ресурс и непревзойдённую удельную мощность (вес на единицу мощности) - Stihl MS200 (цена сейчас 21000 р., поставляется в Россию первые месяцы).
На практике для обрезки используется та пила, что есть в бригаде, от бытовых моделей до Stihl MS360 включительно. Но попробуйте поработать день даже Stihl MS260, снаряжённый вес которой приближается к 7 кг. Человека за смену она умотает, причём непривычного - до полусмерти!
Пил других производителей не касаюсь сознательно потому, что при указанной характеристике все они уступают мировому рекордсмену по удельной мощности - Andreas Stihl AG&Ko. Думаю, фирма делает лучшие пилы в мире и по другим показателям, особенно по ресурсу.

Изменено: SVM34374
Апр-23-13 06:12:40
SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

SVM34374 написал(а):

Станочная заточка пильных цепей сокращает срок их службы по сравнению с ручной.

Несколько раз сдавали "убитые" цепи на станочную заточку, результат всегда плачевный -  цепи убивали вконец, притом подпаленный зуб после такой заточки напильником заточить было уже невозможно. Сервисы были разные, а результат один и тот же. Лучше самому освоить это дело, да и необходимость в станочной заточке возникает , если цепью на что-то наскочили.

SVM34374 написал(а):

Для смазки пильной цепи бензопилы пригодно любое масло, кроме отработки.

Здесь стоит учитывать экономический фактор. Два года бригаде на просеке давали отстоявшуюся отработку пополам с автолом - полет нормальный, главное масляные насосы выдерживают, гарнитура в расчет не идет.
От себя дам совет. Какое масло не использовали бы, следите за его вязкостью! Зимой масло нужно разбавлять, скажем соляркой, чем ниже температура, тем больше добавлять.

SVM34374 написал(а):

Для профессиональной (полный рабочий день) обрезки сучьев сваленных на лесосеке деревьев пригодна любая пила.

Закупали под сучкорезы 180-тые штили - дешево и зло. Пилки полностью себя окупают до выхода из строя, пилы легкие и удобные - люди довольны.

Воронец
ranks
useravatar
Offline
8 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

Некоторые, находясь в плену заблуждений и небылиц, не учитывают важные вещи.
Для увеличения биостойкости, например, не выбирают место заготовки (что я уже отмечал).

Есть ещё один показатель при использовании переработанной древесины, оказывающий определяющее влияние на её стойкость. Это часть древесного ствола по диаметру, присутствующая, например, в пиломатериале. Дело в том, что несколько годичных слоёв живой (в момент рубки) древесины под корой - заболонная древесина, резко отличается по биостойкости от древесины ядра у ядровых пород (это хвойные и многие лиственные, как дуб). Стойкость ядра превышает заболонь в несколько раз!
У лиственных пород с ложным ядром (берёзы разных видов) и безъядровых (тополь дрожащий, привычное название осина) внутренняя часть ствола также более стойкая, но уже не настолько, как у ядровых.
Поэтому переработанная древесина из внутреней части ствола ядровых пород позволяет кардинально увеличить стойкость изделий, используемых в тяжёлых условиях (влажность, биологические повреждающие агенты). Именно в тяжёлых, потому что ни место заготовки, ни часть ствола для изделий, используемых внутри отапливаемых помещений, не имеют практического значения.

SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

Есть мнение, что топливную смесь для бензоинструмента (с 2т и 4т гибридными двигателями с питанием смесью, а не чистым бензином) можно готовить про запас, дозируя масло на глаз. Такой подход погубил много пил, мотокос и другой техники.

При приготовлении смеси нужно соблюдать следующее:
- бензин применять с октановым числом не ниже 90. Это А-92 или АИ-92. У более высокооктановых при хранении октановое число снижается быстрее, их чаще подделывают добавлением временно действующих присадок.
При хранении, особенно на свету, возрастает содержание смол, образующих нагар, поэтому бензин лучше использовать в течение 3 месяцев после изготовления. Топливо менять при смене сезона года ( бензины есть летние и зимние);
- масло нужно специальное в пределах срока годности. Качественные масла Stihl, Husqvarna, Oregon, Makita и т.д. (фирмы их не делают, только продают под своей маркой) в общем взаимозаменяемы, хотя производители заинтересованы в продаже своих. Нужно учитывать их рекомендации и степень форсированности двигателя (соотношение объёма – мощности; косвенно, максимальные обороты). Например, дешёвое гостовское М-12ТП 1:50 пригодно для российских пил с низкими оборотами, для двигателей импортных применять его опасно.
Масла разделяются на минеральные, полусинтетические, синтетические. Полусинтетика даёт меньше нагара по сравнению с минеральным, синтетика  сгорает практически полностью. Эти масла ведущих производителей дороги и на нашем рынке отсутствуют, китайская продукция не всегда внушает доверие. Стоит обратить внимание на приемлемые по цене высококачественные масла питерского НАНОТЕКА.
Покупать масло лучше в таре по 0,1-0,2 л: бытовому пользователю не хватит срока годности для использования даже 1 л (только минеральное Stihl хранится неограниченно);
- приготовление смеси. Общепринятое содержание масла 2% по объёму (1:50, 20 мл масла на литр бензина), оно должно соответствовать требованиям производителя инструмента.
Соотношение нужно соблюдать тщательно, с использованием мерок. Недостаток масла вызывает задиры трущихся поверхностей и ускоренный износ подшипников, избыток снижает октановое число смеси, приводит к детонации (сверхзвуковое распространение волны горения с ударными нагрузками на двигатель) и повышенному нагарообразованию. Пользователь вдыхает несгоревшее масло.
После добавления масла смесь тщательно перемешивается, при длительных перерывах в работе перемешивание повторяется перед последующей заправкой.
Срок использования смеси ограничен неделями из-за разрушения присадок масла. Ещё лучше сократить его до нескольких дней или готовить для использования в течение дня. Не позже нескольких дней после окончания работы оставшуюся смесь из бака пилы лучше слить и применять для других целей, а пилу завести и на оборотах холостого хода выработать топливо в карбюраторе.

Продающиеся мерки позволяют готовить фиксированный объём смеси, наименьшая - 1 л. Как быть, если Вам нужно распилить 1-2 доски? Сделать мерку с переменным количеством смеси (1:50). Для калибровки используется лабораторный мерный цилиндр:
- взять прозрачную пластиковую бутылку (достаточно 0,5 - 1 л), как можно более жёсткую.
Залить в неё по очереди 102, 204, 306, 408, 510, 612, 714, 816, 1020 мл воды (выливая предыдущую порцию) и так далее, нанося по нижнему мениску несмываемые бензином черты на стенке бутылки. Бутылка должна стоять без наклона. Около черт в том же порядке наносите числа 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 …;
- мерка масла - полностью пластиковый шприц без иглы 10 или 20 мл.
Шаг масла для мерки - 2 мл, но расчёт можно выполнить для любого шага и соотношения масла (пример, шаг 3 мл: 3, 6, 9, 12 ... Умножаете числа на 51 (1 ч. масла + 50 ч.бензина = 51 ч.смеси) и делаете на мерке отметки 153, 306, 459, 612 мл ..., около которых пишете 3, 6, 9, 12 ...).
Применение: предполагаете, что хватит объёма смеси до черты с  цифрой 4. Набираете шприцем 4 мл масла, вливаете в мерку, в шприц набираете бензин, взбалтываете и выливаете в мерку (для очистки от масла). До черты 4 доливаете бензин, закрываете крышкой. Тщательно перемешиваете. Заправляете бак.
Мерка с переменным количеством смеси неудобна манипулированием со шприцем, но экономит смесь.

Изготовление  мерки фиксированного объёма (1:50):
- бутылка должна быть с высоким и узким горлышком, как у классической стеклянной. В верхней части горлышка наносите черту. Наливаете до  черты воды, выливаете воду в мерный цилиндр и определяете объём. Против черты наносите объём смеси. Объём делите на 51 и умножаете на 50. Наливаете в мерку полученный объём воды. Наносите вторую черту. Мерка готова.
Применение: наливаете в мерку бензин до нижней черты, доливаете маслом до верхней черты. Тщательно перемешиваете. Заправляете бак.
Для приготовления разных объёмов нужно иметь набор таких мерок из разных по объёму бутылок. Мерки храните неплотно закрытыми (плотнозакрытые деформируются), а шприц в герметичной упаковке от загрязнения атмосферной пылью.

SVM34374
ranks
useravatar
Offline
47 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Re: Живучие заблуждения

Ахренеть просто! В свое время интересовался насчет топлива для мотоинструмента, но так ничего путного в инете и не нашел, на форумах тысячи мнений, зачастую противоречащий друг другу. SVM34374, все по полочкам. Браво и спасибо!

Alik
ranks
useravatar
Offline
8 Сообщений
Информация о пользователе в сообщениях
Администратор отключил публичную отправку сообщений

Информация

Статистика форума:
 
Всего тем:
123
Всего опросов:
0
Всего сообщений:
670
Бездействующий:
Информация о пользователе:
 
Всего пользователей:
8531
Последним зарегистрировался:
andrei6793
Пользователи онлайн:
0
Гостей онлайн:
213


Легенда форума:

 Тема
 Новый
 Закрытая
 Прикрепленная
 Открытая
 Новая/Открытая
 Новая/Закрытая
 Новая/Прикр.
 Закрытая/Открытая
 Открытая/Прикр.
 Прикр./Закрытая
 Прикр./Откр./Закр.